Förstå Den Växande Världen Av Japanskt Vin

2024 Författare: Francis Oldridge | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 20:43

När du tänker på japanskt vin springer sinnet rakt av sak. Men klimatförändringarna och det nya bandet vinmakare vill skramla över det perspektivet.

Öl- och sake-konsumtionen avtar i The Rising Suns land och lokalbefolkningen letar efter rena viner för att balansera det lokala köket. Ur vinframställning är det inte alltid lätt, vilket är en del av anledningen till att Japan har tagit så lång tid att verkligen delta i det globala vinkonversationen.

När japanerna överväger planteringar av vingårdar och efterföljande skötsel tar de hänsyn till stora utmaningar som fukt, tyfoner, branta och benägna sluttningar och snö. Det är därför hybrider har varit populära eftersom de vanligtvis klarar av den gemensamma stormen av förhållanden. Men på platser som Yamanashi-prefekturen, Nagano och Hokkaido, växer producenterna såväl som inhemska sorter och välbekanta typer som Chardonnay.

Japans enda inhemska druva är Koshu, som alltmer uppskattas för sin känsliga natur och persikansmaker. Det producerar mjukt talat vin som snyggt motverkar några av landets starkare rätter. När vinproducenter experimenterar mer med till synes lämpliga sorter som Pinot Noir och lovande korsraser som Muscat Bailey A, kan vi börja se något intressant vin komma ut från Japan.

Druvodling och vinproduktion, i ganska minimal utsträckning, går tillbaka till 800-talet här. Det populariserades av jesuiterna på 1500-talet när de tog med nya planteringar och insisterade på att dricka grejerna. Men egentligen ignorerade japanerna mest vad de kallade "druvlut" fram till 1970-talet. Det var då få producenter såg möjlighet i japanskt intresse för västerländska saker, som inkluderade europeiska och amerikanska viner.

Hittills är den största delen av det som finns i Japan import från de mer etablerade vinproducerande länderna. Den kreativa nya klassen arevintners verkar under stora skuggor av konglomerat som Suntory, som vanligtvis blandar lite lokal frukt med mycket bulkfrukt från andra länder och slår vinetiketten på den. Lyckligtvis har lagstiftningen under de senaste åren gjort det mycket svårare att märka något som japanskt vin såvida det inte är rent det. Dessutom arbetar lokala odlare och regeringar med ursprungsregler och beteckningar som vi ser i delstaterna Frankrike.

Det finns mycket att vara glada över. stora tecken på potential med vin kommer ofta i form av godkännande från plats som vet bäst. Frankrike har redan visat ett visst intresse för Japan. Just i maj förra året planterade den berömda producenten Domaine de Montille Pinot Noir och Chardonnay i södra Hokkaido, en allvarlig stämpel för godkännande. Utan tvekan pekar det också på den större trenden för global uppvärmning, som redan har resulterat i nyligen glittrande hotbed i England, för att nämna ett av många exempel.

Sådan uppmärksamhet kommer att leda till mer marknadsföring, vilket i sin tur kommer att leda till mer produktion och export till platser som USA Curious somms visar redan japanska viner vid handelsprovningar och branschsamlingar, övertygade om att det brygger något där. Det finns spännande etiketter som håller på att förändra spelet, som MGV i Yamanashi och Domaine Takahiko i Hokkaido.

Fokus ligger i Yamanashi, hem till den största koncentrationen av vingårdar och vingårdar, med fantastisk terräng och Mt. Fuji ständigt i horisonten. Det är en av de mest natursköna områdena i Japan och vill locka turister till inte bara bergsutsikt och körsbärsblommor utan fast lokalt vin. För närvarande finns det mer än 100 producenter, en blandning av både backar och städer som Kurambon.

Håll utkik efter hällar av japanskt vin på din favoritrestaurang eller vinbutik inom en snar framtid. Du kommer sannolikt att se mer och mer dyka upp på naturliga vinbarer och platser som föredrar gröna vinodlingstekniker, eftersom den senaste generationen japanska vinproducenter verkar ta sådana saker ganska seriöst.