Vandring I Sydamerika, En Vandring I Molnen - Utomhus

2024 Författare: Francis Oldridge | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 20:43

Den första dagen gick totalt sett, trots värmen och luftfuktigheten som man kan förvänta sig när man vandrar genom regnskogen som ligger några dussin mil från den karibiska kusten i Sydamerika. Det fanns dock en konsekvent orsak till frustration: det branta, ruttade, smutsiga spåret tillbringade lika mycket tid på att gå ner som det gjorde, och som alla bergsklättrare vet betyder varje steg du tar ner nu steg upp längs vägen. Det faktum att det fanns många steg uppåt var ingen överraskning: vi vandrade mot antalet heliga sjöar som ligger under Pico Cristobal Colón och Pico Simón Bolívar, de högsta bergen i nationen Colombi (på cirka 18 700 fot höjd) varje - det är faktiskt oklart vilket berg som faktiskt är högre).

Vi var tio i gruppen, inklusive Mark and Faith, Directors of Toughness från ColumbiSportswear, tremans video- / fotograferingsbesättningen (det är Tyler, Cam och Nate, FYI), Gregg och Julian, vårt ex-pat och inhemska colombianska producenter respektive två andra herrar som för den inhemska Kogis gottfinnande och för att skydda förhållanden som få medlemmar i deras stam har skapat med utomstående kommer att förbli namngivna. (En av nämnda män är infödd, den andra bleka européen som står runt 6'6 ″ och tornade sig över de täta infödingarna i nästan komisk tablå.) Vi hade också flera infödingar som reste nära oss, men inte med oss, medan de ledde laget av mulor som hade en anständig del av vårt redskap. (Muldjur är bergets hjältar som inte är soliga och gör enkelt arbete med branta, förrädiska stigar även när de är lastade med hundra pund eller mer. I vårt fall räddade de oss från att fylla allt från reservbatterier till tält till flera dagars ransoner, även om de flesta av oss fortfarande bar de flesta av våra redskap på ryggen.)

När det gäller vad jag gjorde på denna speciella sträcka av SierrNevadde SantMarta, en isolerad bergskedja nära Colombias norra kust, var jag där för att spela in och skriva om det. Och medan jag önskar att mina anteckningar om och minns från den första dagen av vandringen fokuserade på de många glittrande bäckarna vi korsade, glimten av avlägsna toppar som sågs genom öppningar i den täta skogen eller på de färska bananer, doftande kaffeblommorna eller växande vilda bär längs leden, var det regnet som skulle definiera dagen.

När nederbörden börjar i den colombianska regnskogen är det obevekligt. Himlen förblev klara under större delen av dagens åtta timmars vandring, men mitt på eftermiddagen rörde molnen sig in. Molnregn började genomsyra den täta baldakinen, och först välkomnade jag den lätta nederbörden, eftersom det hjälpte till att kyla ner mig och till och med rengör lite av svetten som täcker varje tum av min kropp. Eftersom jag inte ville stoppa mina framsteg eftersom jag visste att dagens vandring var nära slutet, gjorde jag misstaget att jag inte tog på mig det utmärkta regnutrustningen jag hade precis där i mitt pack även om nederbörden fortsatte från regn till regn. Jag var redan i huvudsak blöt av svett och lätt regn ändå och kunde ärligt talat inte blivit mycket våtare, så vad var poängen? Vad jag inte insåg förrän alltför sent var hur mycket vatten som slösade ner i benen och i mina stövlar. Mina pålitliga Asolo-vandringskängor har burit mig över stenblock, över glaciärer, genom bäckar och slaps och längs oändliga mil spår. De är pålitligt vattentäta, och här visade det sig vara ett problem: en gång fylld med vatten fanns det ingenstans för vattnet att gå.

Så jag tillbringade den sista timmen den första dagen genomblöt, snodde omkring i tunga, mjuka stövlar och snubblade upp och nerför branta stigar som nu flyter fritt med lera. Som noterats i min dagbok, "Jag var dålig."

I känslighet för våra värdar måste jag utelämna de flesta detaljerna för den efterföljande kvällen och nästa dag, under vilken vi var värd för Kogi i deras by (och matade alltför bra). Jag kommer dock att säga några saker: deras hem är fantastiskt välgjorda; inga bara primitiva hyddor, dessa är robusta, cirkulära hem. Bostäderna tappar kraftigt regnvatten såväl som skiffer, kakel eller singeltak på jorden, och de vävda väggarna stoppar den blåande vinden i dess spår. I byn Kogi, som på stigarna som slingrar sig genom djungeln och upp och ner i bergen, kommer du regelbundet att se barn som bär macheter (ofta med blad som passar deras höjd) och leder runt boskap eller fullvuxna mulor. Kvinnorna är vanligtvis barfota, medan några av männen bär svarta regnstövlar. Kogierna ler regelbundet till varandra och ler med lite mindre frekvens till utomstående. De är i stor utsträckning obetydliga, men utstrålar viss motvillig känsla av välkomnande - ja, det är en uppenbar motsägelse, men den som har spenderat tid med dessa människor nickar medvetet till den här beskrivningen och kan mjukt mumla "Mmmmmm", det icke-åtagande ljudet som Kogi gör som svar på nästan allt och allt som sägs av en från utanför deras stam.

De gör också det mest fantastiska riset som jag eller någon annan i teamet någonsin har ätit. Jag har ingen idé hur de gör det; det är bara vitt ris tillagat i massiv metallkruka och kokt över en öppen eld, men förbannat om det inte var det mest perfekt kokta, smakrika riset jag någonsin har ätit. (Gnagande hunger upprättad efter timmar av vandring kan ha spelat roll, men bara stödja en.)

En annan sak dagen från spåret var precis tillräckligt med tid för mig att torka mina stövlar helt, så när vi gick ut strax efter gryningen - klar, skarp gryning vid det - var jag igen i gott humör och i torr redskap. Som bevis från morgonens tenor citerar jag igen direkt från min dagbok:

“Paus i paradiset. Klart, kaskande vattenfall, mandarin och guavtrees tunga med frukt, skugga från kullarna och bomullspuffmoln, och på avstånd vad som tydligen är de högsta palmerna i världen.”

Vår andra dag var lång, hård slog, med en höjdförstärkning på mer än 5600 fot och väl över tjugo kilometer avståndslogg, men regnet höll ut under vandringen och gruppen behandlades med många breda, öppna utsikter över närliggande skogsklädda berg; vi fick också våra första glimtar av de avlägsna steniga topparna som vi färdades mot. Problemet på dag tre började inte förrän efter att våra tält slogs upp och vi alla satt bekvämt och njöt av måltid. In i den infödda hyddan där många av teamet hade samlats kom Mark med utforskare som flyger runt om att hans tält blötläggs av regnet som just börjat. Det gick upp för mig att jag använde samma tältmärke, och jag sprang från hyddan genom regnet för att upptäcka att mitt tält verkligen fylldes aktivt med vatten och att mycket av redskapen redan var blöt. Med hjälp av Julian kastade jag mina kläder, sovsäck, pack och andra saker i tältet. Min ljudinspelare var förstörd, min kamera sparades och ungefär hälften av mina kläder och andra redskap var fuktiga. Det kommer längre granskning som kommer att fokusera på denna olycka, så nu räcker det med att säga att jag var orolig. Lyckligtvis var Kogi-hyddan nära vår camping bättre än mitt tält, så det var där jag och flera andra skulle slå läger för natten.

Nästa dag såg spåret äntligen ut ur skogen och in i de högre delarna av SierrNevadde SantMartmountains. Frodigt grönt blad gav vika för glesa träd, lågväxande gulnade gräs och avslöjade stenblock och stenar som, i lägre höjder, alltid var täckta av flora. Vår vandring var kortare den dagen, men eftersom den slutade över 12 000 fot i höjd var vi alla utslitna och redo för vila när vi gick in i den lilla föreningen som skulle vara vårt hem de närmaste två dagarna. Denna tvivel bestod av par små hyddor omringade av stenmur avsedda att förhindra att de vandrande boskapen konsumerar den lilla trädgården som sköts inuti. Trädrökens doft var alltid närvarande, och högt över stenväggarna i den alpina dalen, svängde andinska kondorer lätt, deras enorma vingspännvidd var bara märkbar när man insåg att fåglarna var lätt fem hundra meter över, om inte mer. Dimma och moln fyllde dalen nära skymningen, men inget regn föll den natten.

Nästa dag, vår sista dag med uppåt / framåt, började med en alpin start: vi var på väg timmar innan solen gick upp, vägen tändes tack vare sammanflödet av klar himmel och fullmåne - och vid behov strålkastare. Med så lite utrustning som möjligt (reservstrumpor, lager för värme, stor kniv osv.) I mitt paket kände jag mig lätt och smidig trots höjden och den friska luften. Bergens övre del tenderar att ha en spännande effekt på mig och på många, och att vandra genom soluppgången förstorade bara denna känsla. Under timmen efter soluppgången nådde jag den första serien av höga sjöar som är heliga för de infödda stammarna och sällan ses av utomstående. Teamet samlades vid den andra sjön - höjd 14 600+ fot - för lunch och för att koppla av och reflektera.

Vid klockan tolv började Mark och jag diskutera ideof-kursen på 15 000 fot, vilket skulle vara en ny personlig höjdrekord för oss båda. Jag tror att jag säkert kan säga att så snart detta ämne hade brutits, var det glömt att vi var på väg ännu högre. När resten av gruppen (AK de förnuftiga) gick tillbaka ner till den muromgärdade utposten, gick Mark, vår namnlösa europeiska gentleman, och den unga Kogi ut för lite hand-över-klippklättring. Vi nådde relativt 15 000 fotmärket (armbandsur med inbyggd höjdmätare var praktiskt här, FYI) och bestämde oss snart för att istället 15 500 fot lät bättre.

Vår klättring slutade slutligen vid 15 568 fot, när utmattning samarbetade med förtjockande molnbank övertygade oss fyra om att vi hade klättrat tillräckligt högt. Efter få bilder och några minuter att andas och ta den majestätiska men snabbt avtagande utsikten började vi ner igen.

Nedstigningen tillbaka till selevel skulle uppta de närmaste tre dagarna, och den kom med många fler stunder av glädje, frustration, huvudvärk, skratt och allt däremellan. Men det här är historien om resan uppåt; Jag berättar resten av berättelsen en annan gång.